Siamo atterrati a Pechino alle 12:30 circa. Una volta usciti dall'aeroporto ci siamo subito recati a Palazzo d'Estate, perché non saremmo riusciti a visitarlo in nessun altro momento del nostro soggiorno a Pechino. Il Palazzo d'Estate è un immenso complesso di giardini, laghi e palazzi, coperto per tre quarti dall'acqua. Costruito a partire dal 1750, fu utilizzato dagli imperatori cinesi come residenza di villeggiatura per sfuggire al caldo soffocante della Città Proibita. Abbiamo comprato i biglietti direttamente all'ingresso. L'ingresso più gettonato è l'East Gate, perché più vicino alle attrazioni principali all'interno del parco. Noi siamo entrati dal West Gate dal momento che era più vicino alla fermata della nostra metro. Entrare dal West Gate presuppone che per arrivare alle attrazioni si debba fare una passeggiata di mezz'ora all'interno del parco e del lago Kunming, cosa che abbiamo trovato molto piacevole.  La salita al padiglione dell'incenso ha un costo di circa €1, separato dal biglietto d'ingresso. Siamo poi usciti dall'East Gate e con la metro siamo arrivati al nostro hotel (Jialong Longmen, tutto sommato carino).

La sera siamo andati a mangiare nel quartiere Guijie. Cercavamo un posto con street food ma siamo finiti in una via di ristoranti veri e propri (comunque buoni e dai sapori autentici).

La mattina abbiamo visitato la Città Proibita. È importante prenotare l'ingresso circa una settimana prima o si rischia di non poter entrare. Noi abbiamo prenotato l'ingresso delle 8:30, siamo arrivati alle 8:00 e comunque abbiamo fatto mezz'ora di coda. Preparatevi a un fiume di turisti anche in questa occasione.

La Città Proibita è il monumentale complesso che fu il palazzo imperiale cinese per quasi 500 anni, situato nel cuore esatto di Pechino, a nord di Piazza Tian'anmen. Chiamata così perché inaccessibile al popolo senza l'espresso permesso dell'imperatore, è il complesso di palazzi antichi più grande del mondo.

L'ingresso della città proibita è al South Gate e l'uscita è al North Gate. Nonostante avessimo trovato informazioni sulla possibilità di depositare i bagagli, che sarebbero stati trasferiti da un gate all'altro, una volta lì nessuno sapeva darci indicazioni a riguardo (esperienza frequente in Cina), quindi ci siamo portati gli zaini in spalla tutto il tempo.

Usciti dal North Gate della Città Proibita siamo entrati al Jinshan Park, da cui è possibile raggiungere un punto panoramico che permette uno sguardo dall'alto sulla Città Proibita e il resto di Pechino. Abbiamo poi fatto un giro in pedalò nell'altro parco famoso della capitale, Beihai, altrettanto piacevole.

Dopo pranzo abbiamo passeggiato in piazza Tian'anmen (bisogna prenotare l'ingresso non a pagamento) e fatto merenda nella bellissima Qianmen Street.

A seguire ci siamo recati al Tempio del Cielo, ma un forte temporale ci ha costretto a ripararci per quasi mezz'ora alla fermata della metro. Arrivati al tempio, abbiamo potuto visitarne solo il parco (comunque a pagamento), poiché l'ingresso al tempio chiudeva alle 18:00.

La nostra visita della capitale si è conclusa con lo spostamento alla stazione di Beijingxi (Pechino ovest), dove abbiamo preso il treno con cuccetta per Luoyang. Questa opzione ci ha permesso di spostarci di notte, risparmiando tempo e denaro.

Questa è stata una delle esperienze più belle di tutto il viaggio. Huashan è uno dei monti sacri del Taoismo cinese e consiste in 5 vette che vanno dai 1600 ai 2100 metri. Ci sono due possibili percorsi:

• Il primo prevede di salire al West Peak con la cabinovia e di raggiungere il South Peak, il più alto, con pochi metri di salita (poi eventualmente proseguire alle altre cime). È l'opzione più gettonata perché meno faticosa.
• Il secondo prevede la salita in cabinovia al North Peak, il più basso. Per raggiungere tutte le altre vette è necessario camminare in salita, spesso anche piuttosto ripida.

Ovviamente noi abbiamo scelto la seconda opzione. I biglietti delle cabinovie si acquistano tramite i mini-programmi di WeChat, che con SIM e passaporto stranieri spesso e volentieri non vanno, quindi noi siamo stati aiutati dalla gentilissima proprietaria dell'hotel Flora Hotel - Huashan Landscape.

Di prima mattina non c'è quasi nessuno e l'atmosfera è mistica. L'ordine dei peaks del nostro giro è stato North → Central → East → South → West, da cui abbiamo preso la cabinovia a scendere.

Il giro, come già detto, è stato bellissimo e non vogliamo spoilerare troppo per permettere a tutti di sorprendersi passo dopo passo, vetta dopo vetta come è successo a noi. Facciamo però una precisazione riguardo un aspetto che ci avrebbe fatto piacere sapere prima. Sul Monte Hua ci sono due sentieri "avventurosi" che richiedono l'uso di imbragatura (fornita in loco e a pagamento). Non sostituiscono il sentiero normale, sono delle deviazioni che partono e arrivano nello stesso punto. Il primo si trova sull'East Peak e si chiama Yaozi Fanshen (o Sparrow Hawk Flips Over). È davvero molto bello e include una prima parte di ferrata vera e propria, con uso di doppio moschettone (livello comunque facile). Il secondo si trova tra East e South Peak, si chiama Changkong Plank Walk ed è celeberrimo - l'avevamo visto anche sui social e ci sono turisti che visitano il monte Hua solo per questa esperienza. Ci ha fatto ad dir poco pena. Innanzitutto, non siamo riusciti a prenotare nessuno dei due percorsi (per via delle solite complicazioni del sistema di prenotazioni cinese) ma, mentre nel primo caso  non abbiamo fatto coda, nel secondo abbiamo dovuto attendere 2 ore. Il percorso non era per niente avventuroso, era una processione di una trentina di persone che per scattarsi centinaia di foto sulla passerella sospesa (super scenica, per carità) procedeva a un passo estremamente lento. Dura due ore ed è lunga circa 300 metri. È stata una delle tante attrazioni potenzialmente bellissime ma rese spiacevoli dal turismo di massa. Tolto questo neo, la giornata è stata splendida.

Con Huashan nel cuore ci avviamo alla prossima tappa: Xi'an.

Capirci qualcosa di come si visita questo bellissimo parco è difficile se non ci si è mai stati, per questo cercheremo di essere il più chiari possibile.

Su Trip.com si acquista un pass di 4 giorni per visitare il parco, che include le navette interne  (ma non le funivie o l'ascensore panoramico). È l'opzione giusta anche se si pianifica di passarci meno tempo (noi siamo stati solo due giorni). Al momento dell'acquisto si deve selezionare lo slot orario dell'ingresso e il Gate. I due Gate più convenienti a livello logistico sono l'East Gate e il South Gate. In particolare l'East Gate è proprio in centro a Wulingyuan e il più vicino a una delle attrazioni principali: il Bailong Elevator. La maggior parte dei visitatori accede da qui. Per tutti gli ingressi successivi al primo bisogna ripetere la prenotazione: non si deve pagare di nuovo, ma si deve dichiarare da quale ingresso entrerai e in che slot orario. Siccome non siamo riusciti a farlo da WeChat, abbiamo chiesto a un'operatrice del Tourist Information Center direttamente al Gate di farlo per noi per il giorno successivo. È stata molto gentile.

 Il parco è suddivisibile in quattro aree di interesse:

• Yuanjiajie: altopiano (raggiungibile a piedi o col Bailong Elevator) che offre la vista più spettacolare sulle Avatar Mountains;
• Yangjiajie: altopiano collegato al precedente, offre panorami stupendi ma meno iconici di Yuanjiajie ed è meno presa d'assalto dai turisti;
• Tianzi Mountain: altro altopiano non direttamente collegato a Yuanjiajie, a nostro avviso meno spettacolare dei primi due;
• Golden Whip Stream: è un sentiero bellissimo di 7 km che attraversa il fondovalle, collega il South Gate al Bailong Elevator ed è pieno di macachi!

 La visita del parco entrando dall'East Gate è strutturata in due itinerari che vengono chiamati Line A e Line B (per quanto riguarda gli altri Gate non lo sappiamo: anche se il primo giorno siamo entrati dal South Gate abbiamo sempre camminato senza attenerci a un percorso pre-strutturato).

• La Line A consiste nella navetta che dall'East Gate ti porta alla cabinovia per salire a Tianzi Mountain. Da lì puoi girare a piedi e/o prendere una navetta che ti porta a Yangjiajie e fa fermate intermedie su richiesta.
• La Line B prevede di prendere la navetta per il Bailong Elevator che ti porta a Yuanjiajie.

Veniamo alla nostra esperienza. Il primo dei due giorni siamo entrati dal South Gate (25 minuti di auto dal nostro hotel) perché al momento della prenotazione su Trip.com gli ingressi dall'East Gate erano esauriti. Quella che all'inizio sembrava una sfortuna si è rivelata una benedizione, tant'è che consigliamo vivamente questo percorso.

Dal South Gate ci siamo incamminati sul Golden Whip Stream, il bellissimo sentiero pianeggiante lungo il fiume e pieno di scimmie. Ne abbiamo percorso circa metà, finché non abbiamo trovato, per caso, una diramazione, ovvero una scala che saliva ripida. E' un sentiero vecchio che collega il Golden Whip Stream a Yuanjiajie. La salita è ripida e il sentiero è poco curato (siccome non lo percorre nessuno lo hanno anche chiuso a una delle due estremità, ma si passa lo stesso), ma per chi ama camminare ne vale la pena: in 45 minuti di sudore e di umidità altissima si arriva in quota e si vedono piano piano spuntare i picchi delle Avatar Mountains - che hanno tutto un altro sapore se vengono conquistati così, piuttosto che in ascensore!

Dopo aver girato le numerose terrazze panoramiche di Yuanjiajie, pranzato (ci sono un sacco di stand col cibo) e attraversato il "No. 1 Bridge in the World" abbiamo raggiunto a piedi il parcheggio da cui partono le navette per Yangjiajie. I punti panoramici più famosi di Yangjiajie sono il "One Step to Heaven" e la "Skywalk", che abbiamo trovato tanto emozionanti quanto le Avatar Mountains vere e proprie. Segnaliamo che il sentiero che scende dal One Step to Heaven alla base della cabinovia di Yangjiajie è chiuso. Siamo tornati al parcheggio di Yangjiajie dove ci aveva lasciato il bus, lo abbiamo ripreso in direzione opposta e con un cambio siamo arrivati al Bailong Elevator, che abbiamo preso in discesa al prezzo di €8. L'esperienza in discesa è meno emozionante che in salita probabilmente, ma almeno non abbiamo fatto neanche un secondo di coda, cosa che in salita è alquanto improbabile. Una volta usciti dall'ascensore abbiamo preso la navetta per l'East Gate e siamo tornati in hotel a piedi.

 La sera siamo usciti a mangiare a Wulingyuan, un centro vivo e illuminato ma iper-turistico.

Dopo aver passato la notte in uno dei numerosi hotel low-cost nei pressi della cabinovia che dal centro città porta al monte Tianmen abbiamo depositato i bagagli e abbiamo dato il via alla nostra giornata - partendo proprio dalla cabinovia.

Facciamo un po' di chiarezza, dato che anche le spiegazioni su questa escursione sono tutt'altro che limpide. Anche in questo caso ci sono due itinerari possibili, stavolta da decidere al momento dell'acquisto del biglietto (su Trip.com).

• Line A: Cabinovia in centro a Zhangjiajie + Scenic Bus (chiamato "dei 99 tornanti", che poi non sono davvero 99). Si arriva ad un piazzale da cui ammirare la Heaven's Gate e da cui iniziano i 999 steps che ti portano proprio alla Heaven's Gate. Al ritorno, da quello stesso piazzale si prende una cabinovia in discesa (diversa dalla prima) e poi un autobus che riporta al al piazzale della prima cabinovia in centro a Zhangjiajie.
• Line B: dal piazzale della cabinovia di Zhangjiajie si prende un autobus che porta a un'altra cabinovia (quella che la Line A prende in discesa). Quest'ultima porta al piazzale da cui ammirare la Heaven's Gate e da cui iniziano i 999 steps. Per scendere si prende lo Scenic bus dei 99 tornanti e poi la funivia che porta in centro a Zhangjiajie. In pratica è il percorso A al contrario.

Per quanto ci piaccia camminare non abbiamo considerato di fare i percorsi alternativi a piedi perché la salita è veramente lunga e il caldo a luglio è forte. Inoltre alle 16:00 partiva il nostro treno per Chengdu e il tempo che avevamo a disposizione non era molto.

La cosa più assurda, a proposito della possibilità/voglia di camminare, è che uno può arrivare in cima al monte Tianmen (anche al di sopra della Heaven's Gate) letteralmente senza fare un passo in salita. Anzi, c'è un tratto in cui non si può camminare affatto e si è obbligati a usare le scale mobili. Dopo essere arrivati al piazzale abbiamo intrapreso i 999 gradini (ne abbiamo contati però 905). Da lì si vede attraverso il grosso buco che fora il monte, la Heaven's Gate. Per salire poi in cima al monte bisogna necessariamente prendere 7 rampe scale mobili. Il fatto che non ci sia modo di salire a piedi ci ha fortemente contrariato (la montagna dovrebbe essere di tutti, a prescindere dal biglietto che si paga per visitare l'attrazione!) e, inutile dirlo, questa soluzione asseconda e incentiva, ancora una volta, il turismo di massa, rendendo la vetta accessibile anche ai più pigri.

In cima al monte Tianmen si snodano una serie di sentieri e passerelle sospese e trasparenti (queste ultime a pagamento). L'umidità ha reso impossibile una vista nitida sulla città, in compenso il tempio buddhista arroccato sulla montagna che si incontra percorrendo uno dei sentieri è molto bello.

Tornati a Zhanjiajie abbiamo pranzato e preso poi il treno per Chengdu (4 ore). Il nostro hotel a Chengdu è stato una piccola gemma che vogliamo assolutamente consigliare. Si chiama Poshpacker Chengdu Flipflop Hostel e si trova a 8 minuti a piedi dalla metro. All'interno lavora un team di giovani ragazzi, molto disponibili e simpatici (parlano anche inglese). L'hotel ha uno stile particolare e riconoscibile, con luci soffuse, fogli di giornale appesi alle pareti, divanetti e persino un tavolo da biliardo. Al momento del check-in lo staff ci ha aggiunto a un gruppo WhatsApp insieme a tutti gli altri clienti (tutti ragazzi e ragazze giovani), dove si possono chiedere informazioni e dove i membri dello staff propongono attività da fare tutti insieme, come gite, giri in bici nella città e laboratori. Purtroppo il nostro programma di due giorni era già full e non abbiamo potuto sfruttare queste opportunità, ma se potessimo tornare indietro dedicheremmo a Chengdu qualche giorno in più proprio per fare qualcosa insieme ai ragazzi dell'hotel.

La statua alta 72 metri del Buddha di Leshan è notevole, ma secondo noi non vale investirci una giornata come abbiamo fatto. Il collegamento al Buddha è alquanto complicato (più di due ore solo andata, prendendo metro, treno e taxi). Una volta arrivati non c'è molto da fare e per guardare il Buddha da lontano bisogna prendere il traghetto, opzione che abbiamo saltato perché ci sembrava troppo mainstream. Sconsigliamo questa visita perché, per noi, questo monumento non vale le quattro ore di viaggio che ci voglio a raggiungerlo e tornare a Chengdu. Se dovessimo riprogrammare i nostri due giorni a Chengdu faremmo così.

• Primo giorno al parco Jiuzhaigou (non ce ne ha parlato nessuno ma in Cina è molto famoso e dalle foto sembra bellissimo);
• Secondo giorno: quello che abbiamo fatto il Giorno 11 (centro di ricerca dei panda + visita della città).

Tornati da Leshan e con ancora un po' di tempo prima di doverci recare in aeroporto abbiamo deciso di provare una SPA: prima e ultima volta. Non entreremo nel merito perché questo episodio c'entra poco col nostro viaggio, ma diciamo che le nostre conoscenze pregresse su come funziona una SPA in Italia, in Cina, ci sono servite a poco.

 La sera abbiamo preso un volo per Shangri-La e dormito in un hotel che non consigliamo perché sporco e trasudante odore di pollo fritto. La bella notizia? I 17°C!

Se qualcuno si è un minimo informato sulla regione dello Yunnan ed è anche solo vagamente interessato al trekking non può non aver letto o sentito della Gola del Salto della Tigre. Chi l'ha fatto dovrebbe dunque storcere il naso vedendo che, qui, questo percorso è descritto in un'unica giornata, quando guide e siti parlano di un trekking di due giorni. Ora ci spieghiamo.

La Gola del Salto della Tigre è un trekking panoramico di 22,5 km a un'altitudine di circa 2400 mslm che collega la località di Qiaotou (che per qualche motivo sulle mappe si chiama Hutiaoxia) e una certa Tina's Guesthouse di una località non ben identificata. I dettagli di questo percorso sono in assoluto i più vaghi, fuorvianti e spesso inesatti di tutti quelli trovati nel nostro viaggio. Riportiamo il link di questa pagina che ci avrebbe fatto piacere leggere prima di intraprendere l'escursione (ma che purtroppo abbiamo trovato solo dopo). Consigliamo di leggerla attentamente se si decide di fare questa esperienza perché spiega nel dettaglio tutto il percorso, gli errori nelle descrizioni riportate dalle guide e gli aggiornamenti sui sentieri chiusi. Qui saremo sintetici.

Il percorso inizia da Qiaotou, dove si deve imboccare la Via Alta. Dopo circa 3.5 km si arriva a una pensione chiamata Naxi House. Si prosegue e poco dopo si incontra il tratto ripido delle "28 bends". Poi il sentiero inizia a spianare e a scendere un po'. Al km 9 circa si incontra la Tea-Horse Guesthouse (molto bella ma poco panoramica). A più di metà percorso si trova la Halfway Guesthouse, attorno a cui hanno, purtroppo, messo in piedi un vasto complesso di hotel ancora in espansione. Di solito i turisti dormono qui e fanno l'ultima parte di percorso il giorno successivo. Una volta raggiunta la Tina's Guesthouse si intraprende il sentiero di discesa che porta proprio giù al fiume, al sasso su cui, secondo la leggenda, una tigre ha fatto un balzo per riuscire a attraversare le acque impervie.

I meno motivati prendono un autobus che porta direttamente alla Tina's Guesthouse e fanno solo la discesa alla gola (che si chiama Middle Gorge). Esiste anche una Low Gorge più avanti ma da quello che abbiamo capito non ci va nessuno ed è meno scenica e famosa della Middle Gorge.

Veniamo ora alla nostra avventura. Partiamo con un autobus alle 8:00 da Shangri-La (gli autobus che ti portano all'inizio del percorso partono da qui o da Lijiang). Sappiamo che il biglietto per Qiatou costa 30¥, mentre quello per la Tina's Guesthouse, cioè la fine del percorso, 50¥. Ci siamo preparati le frasi tradotte in cinese per comprare i biglietti giusti, quelli per Qiatou. Dopo aver fatto un cenno di assenso il bigliettaio ci stampa i biglietti e ci chiede 50¥. Qualcosa non va, lo capiamo subito, ma non c'è tempo (né modo, visto che il signore non parla inglese) di indagare.

Saliamo sull'autobus confusi e un po' innervositi e il conducente avvisa noi e gli altri giovani viaggiatori che si trovano qui per il nostro stesso scopo che ci farà scendere a Naxi House. In pratica, salteremo i primi 3.5 km di percorso. La dose di stizza e dispiacere - è in assoluto  trekking per cui avevamo l'hype più alto di tutta la vacanza - viene rincarata quando scopriamo che il punto in cui il bus lascia noi e gli altri ragazzi non è nemmeno Naxi House, ma un punto a caso, 300m più in basso. Per arrivare su c'è una strada asfaltata non panoramica (perché non contemplata dal percorso originale), oppure una navetta dal costo di 25¥ a persona. Ci sentiamo fregati. Paghiamo e ci facciamo portare a Naxi House dove, finalmente, inizia il nostro trekking.

Per tutto il tempo si cammina su uno dei due pendii di una gola profondissima, una delle più profonde al mondo. Effettivamente è sorprendente vedere il muro di roccia di fronte che si tuffa a precipizio nel fiume sotto. Però diciamo che la vista è più o meno identica per 20 km, quindi abbastanza monotona e poco varia (la giornata nuvolosa con pioggerella frequente non ha aiutato), il fiume è spesso nascosto, e in più il percorso non è niente di che: alterna parti di sentiero sterrato vero e proprio a parti cementate con gradini (tipico in Cina); i cavi della corrente ti accompagnano lungo il tragitto ed è difficile non farli comparire nelle foto. In più lo spirito avventuroso e il senso di tutti quei "portate tanta acqua e cibo" che avevamo letto ovunque vengono meno quando scopriamo che ogni 200 metri c'è un venditore di acqua, frutta o wurstel o un punto di ristoro con tavoli e sedie. Ci eravamo immaginati un'esperienza decisamente più wild. Segnaliamo ai lettori che a un certo punto c'è una terrazza panoramica naturale dove però una vecchia signora chiede 10¥ a testa per accedervi. Follia.

Arriviamo e pranziamo alla Halfway Guesthouse (che su qualsiasi mappa virtuale è segnalata malissimo) circa alle 14:00, mettendoci 3,5 ore di cammino contro le 6-7 che prevedevano la guida e i siti. Dobbiamo ammettere che questa guesthouse è veramente bella e accogliente, ma fermarci alle 14:00 vorrebbe dire "sacrificare" mezza giornata, per un panorama che, a nostro avviso, non merita due giorni di visita. Annulliamo quindi la prenotazione per la notte  (precedentemente effettuata in realtà in uno degli hotel di fianco alla Halfway e che non ci viene rimborsata) e tiriamo dritto per altre due ore circa verso la fine del percorso. Dopotutto la media di cammino della nostra vacanza è di circa 21 km al giorno, con picchi di 27 e 28 km. Dovevamo aspettarci che 22.5 km, diventati 19 per il disguido iniziale, suddivisi in due giorni sarebbero stati fin "troppo" rilassati.

Verso la fine del percorso inizia a piovere forte. A un certo punto del sentiero troviamo un taglio che ci permette di scendere al fiume senza passare da Tina's Guesthouse. Arriviamo a un edificio di cui avevamo letto in precedenza, Teacher Zheng's Guesthouse. Lì il sentiero è sbarrato. Chiuso dall'anno scorso, ci dicono. A fatica e trattando il prezzo ci facciamo portare in macchina (a questo punto sta diluviando) all'imbocco di altri sentieri di discesa: tutti chiusi. Una coppia che gestisce un bar ci informa che si può andare solo alla Low Gorge, svariati chilometri più avanti. Scoraggiati dalla pioggia, dalle indicazioni lacunose e dalla difficoltà nella comunicazione, ci arrendiamo. Abbiamo percorso la Gola del Salto della Tigre senza poter vedere il sasso del Salto della Tigre. Ci domandiamo perché nessuno, dal bigliettaio a Shangri-La all'autista dell'autobus al personale della Halfway Guesthouse con cui abbiamo interagito, ci abbia messo minimamente in guardia. Mistero. Verifichiamo a che ora è l'autobus per Lijiang, la nostra prossima meta:  l'ultimo è alle 15:30. Sono le 17:30. La coppia del bar è così gentile da trovare un passaggio per noi a un prezzo super ragionevole. Ci avviamo verso Lijiang sconfitti ma con una piccola consolazione dalla nostra parte: abbiamo guadagnato un giorno sulla tabella di marcia.

Dunque consigliamo questo trekking? La risposta è: non così. Per quanto immaginiamo sia piacevole passare la notte alla Halfway Guesthouse, non ha tanto senso dedicare due giorni a un percorso di 19 km, almeno se si hanno priorità simili alle nostre (vedere più cose possibili perché "chissà quando torneremo in Cina"). Il nostro consiglio è di arrivare con una navetta simile a quella che ha portato noi a Naxi House fino alla Halfway e da lì fare solo la seconda parte di cammino che è anche la più bella. Arrivati in zona Tina's Guesthouse, se il sentiero a scendere sarà ancora chiuso, avrete tutto il tempo di scoprire come raggiungere la Low Gorge e tornare in tempo per il bus di rientro.

Arriviamo a Lijiang che ancora diluvia. Il nostro hotel Tianhe Inn Peng Lai Ju ci accoglie con quattro cagnoloni bellissimi che ci fanno le feste come se ci conoscessero e la ragazza in reception ci dà un grande aiuto con le prenotazioni future su WeChat. Lijiang: già ci piaci.

Questa escursione potrebbe avere quattro o addirittura cinque stelle, se non fosse per l'impostazione iper-turistica e per niente avventurosa con cui si è costretti a viverla.

Abbiamo deciso di dedicare il giorno guadagnato percorrendo la Gola del Salto della Tigre in un giorno anziché due salendo sul Monte Giada. La visita prevede quanto segue:

1. Acquistare il biglietto per accedere al parco Yulong Xueshan. Costa 100¥ e si può fare in loco. Addirittura ce lo hanno venduto dal finestrino dell'auto all'ingresso del parco (che sta a meno di un'ora da Lijiang).
2. Acquistare il biglietto della cabinovia. A questo è meglio provvedere in anticipo perché si rischia di non trovare più posti. Noi siamo stati aiutati dalla ragazza dell'hotel.
3. Una volta all'ingresso, eventualmente, depositare i bagagli nei locker.
4. Prendere la cabinovia che porta a 4500m. Da lì si imbocca una passerella di legno che sale fino a 4680m. Non si può raggiungere la vetta e non si può sostituire la salita in cabinovia con un percorso a piedi. Abbiamo trovato informazioni riguardo a dei sentieri che si possono prendere dall'inizio del parco ma non salgono così in alto e soprattutto non siamo sicuri esistano davvero. Quello che sappiamo, da persone che di vette alpine a 4000m ne hanno conquistate, è che arrivarci così, comodamente seduti in cabinovia, ha tutt'altro che il sapore di una vittoria. Oltretutto in cima ci siamo ritrovati insieme a (tanti) turisti che facevano la coda per scattarsi la foto col cartello che segnava l'altitudine ma che apparivano meno interessati alla montagna in sé.
5. Scegliere quali altre attrazioni del parco visitare tra Blue Moon Valley, Spruce Meadow e Yak Meadow (per questi due bisogna prendere altre cabinovie mentre la prima si raggiunge in autobus).

Noi optiamo per la Blue Moon Valley e troviamo su Komoot un sentiero di 50 minuti che la collega all'arrivo alto della cabinovia, dove ci troviamo noi. Dopo pochi metri di cammino veniamo fermati da un operatore del parco che ci dice che non possiamo proseguire ma non ci spiega il perché. Andiamo a parlare con la polizia, che ci informa che le regole del parco prevedono che gli spostamenti tra un sito e un altro avvengano solo in autobus. Siamo sconcertati, ancora una volta ci viene negata la possibilità di camminare, di fare movimento e goderci la montagna in un ambiente naturale che era qui da ben prima dell'apertura del parco. Amareggiati saliamo sull'autobus e arriviamo comodamente in mezz'ora alla Blue Moon Valley.

La Blue Moon Valley è bellissima, è una valle di piccoli laghi turchesi che brillano sotto la luce del sole (se si becca una giornata come la nostra), cascate, ponti e passerelle. Ci ha stupito vedere che molti turisti, invece che passeggiare lungo i sentieri, si sono fatti trasportare da un punto all'altro della valle con la navetta elettrica.

 Con gli occhi colmi di bellezza ma l'animo svuotato da ogni tipo di soddisfazione facciamo rientro al "campo base" del parco, recuperiamo gli zaini e ci mettiamo in viaggio per Dali.

A quaranta minuti dalla Stone Forest c'è un'altra area di interesse che si chiama Jiuxiang. È un altro complesso carsico scavato da un fiume sotterraneo che ha generato delle impressionanti grotte. Ovunque abbiamo letto che è preso d'assalto dal turismo di massa, quindi partiamo preparati. Invece, stranamente, non c'è quasi nessuno. Acquistiamo i biglietti completi di tutti i mezzi di trasporto disponibili all'interno del parco (140¥ a persona), perché la nostra giornata prevede di fare un sacco di cose e il tempo è poco. In ogni caso si rivela la scelta migliore, data la vastità del parco e le attività al suo interno che ora spieghiamo (anche perché le informazioni trovate su internet sono ancora una volta confuse).

La visita inizia con la possibilità di prendere un trenino che va a passo d'uomo che percorre una distanza di 300 metri per arrivare alla cabinovia. Sì, avete letto bene, un treno su rotaie, che va a passo d'uomo e che porta 300 metri più in là. Follia pt. 2 (3,4,5...). Non prendetelo e andate a piedi. Prendete invece la cabinovia perché vi risparmia un sentiero che sembra essere veramente lungo (non capiamo perché abbiano messo l'ingresso così distante dalle zone d'interesse), a meno che non abbiate voglia di passeggiare. Alla fine della cabinovia si prende una barca. Non è obbligatoria ma il sentiero alternativo è su asfalto e non sembra granché. Il tragitto in barca dura poco più di 5 minuti. Lasciata la barca si imbocca il sentiero, estremamente scenografico, sulla gola scavata da un fiume color ocra che scorre impervio e chiassoso. Dopo pochi minuti si arriva ad un altro molo. Qui si prende una seconda barchetta che percorre un tratto di fiume bellissimo all'interno di un canyon. Consigliamo vivamente questa opzione anziché il sentiero a piedi (comunque presente) perché permette di vedere il canyon con le sue alte pareti dall'interno. Finito il tragitto in barchetta si inizia il percorso che alterna grotte (illuminate con luci artificiali colorate), tratti di fiume aperto, tratti di fiume sotterraneo e cascate. È tutto veramente bellissimo. Visto senza la calca di turisti poi è ancora più piacevole. Il percorso finisce a una seggiovia (in alternativa c'è il sentiero in salita nei boschi) che porta ad un piazzale. Si cammina qualche centinaio di metri e si giunge alla navetta che riconduce all'ingresso. Per noi questo posto merita la visita.

La nostra visita di Shanghai ha previsto queste tappe.

• French Concession (Ex Concessione Francese): tra il 1849 e il 1943 questa zona fu amministrata dalla Francia come territorio concessionario, con proprie leggi e pianificazione urbana. Proprio per questo ha un aspetto molto diverso dal resto della città: invece di grattacieli e grandi viali si trovano strade alberate, ville in stile europeo ed edifici Art Déco. La parte più affascinante è Tianzifang, con i suoi vicoli stretti e fitti, mentre l'edificio più celebre si trova a Wukang Road. Per un turista europeo non è niente di trascendentale mentre i turisti cinesi ne sono molto affascinati.
• Yuyuan Garden e Yuyuan Bazaar: bellissima zona di edifici tipici cinesi in stile antico incorniciata dai grattacieli modernissimi sullo sfondo, creando un magnifico contrasto. E' una zona molto attiva (di giorno).
• Su internet abbiamo trovato menzione di una "Old Street Shanghai", ma nella posizione segnalata da Amap non c'era niente.
• Siamo riusciti per la prima volta dall'inizio del nostro viaggio a prendere le bici a noleggio messe a disposizione pubblicamente in ogni città cinese (meglio tardi che mai!). Siamo andati in bici alla Shanghai Tower e pagando l'ingresso di 180¥ a persona siamo saliti all'osservatorio in cima (è alta 632 metri e l'ascensore è il più veloce del mondo).
• Siamo tornati in hotel per una doccia (zona Century Avenue, dove si intersecano ben 4 linee metro).
• La sera siamo andati a Nanjing Road con l'intento di cenare, ma non ci siamo riusciti. Migliaia di persone percorrono la lunghissima Nanjing Road da ovest a est e viceversa la sera, ma questa strada offre principalmente negozi e boutique di lusso e non ci sono ristoranti particolarmente validi. Ci siamo spostati a Wujiang Snack Street, trovata su internet, ma era un mortorio: pochissime persone e pochi posti che fanno da mangiare. Allora siamo tornati al Yuyuan Bazaar dove eravamo stati pomeriggio e abbiamo fatto in tempo a prendere qualcosa da mangiare al volo prima che chiudesse tutto intorno alle 22:15. A Shanghai questo non ce lo aspettavamo proprio. Come se non bastasse, in tutta questa parte di città non ci sono bici e andare a prendere la metro per spostarci al Bund (l'area da cui ammirare lo skyline) era più lungo che andare a piedi.
• Ci incamminiamo, arriviamo al Bund e facciamo qualche foto allo skyline. A un certo punto ci accorgiamo che il servizio di traghettamento (unico modo in cui pedoni e ciclisti possono attraversare il fiume poiché non ci sono ponti) chiude. Siamo bloccati dalla parte sbagliata del fiume rispetto al nostro hotel. Cerchiamo un Didi: non ce ne sono. Siamo costretti a prendere un taxi e pagarlo 120¥ per portarci in hotel, una cifra altissima rispetto a tutte quelle mai pagate prima. Noi non eravamo ben informati sugli orari di chiusura, c'è da dire però che in venti giorni di vacanza non ci siamo mai preoccupati di questo aspetto e in nessun'altra città abbiamo avuto problemi di questo tipo. Non pensavamo certo di averli in una città come Shanghai.
• Per comodità menzioniamo qui un quartiere molto carino di Shanghai anche se ci siamo stati il giorno dopo: Qi Bao. E' una zona di piccoli ristoranti street food e non, negozietti, ponticelli sui canali, ottima per pranzare e acquistare prodotti tipici come salse piccanti o the.